Когда нельзя, но очень хочется.

Речь пойдет о кустарном ремонте тормозов у велосипеда...

У всех вещей, а у современных в особенности, есть такое свойство – изнашиваться. Вот и у меня, у велика, дошло дело до тормозов. Первоначально я предположил, что сносились тормозные колодки на заднем тормозе. Началось поскрипывание, посвистывание, ручка тормоза постепенно (не за день и даже не за неделю) всё сильнее вжималась к грипсе. В итоге я разобрал вел, чтобы поменять колодки от переднего и заднего тормоза местами. И тут выяснилось что износ у колодок конечно есть, но не смертельный, а вот сами колодки пропитаны тормозным маслом и провал у ручки как раз из за его нехватки. После вскрытия емкости расширения нехватка масла подтвердилась. Итого получаем две проблемы – нет масла, нет колодок. Заказывать из буржуляндии – значит ждать от двух недель до полугода, ехать в столицу за покупкой – терять время и дополнительные деньги, которых и так после «кризиса» как-то не хватает. Местные магазины тоже не радуют сроками «розыска». А погода хорошая "вот уже завтра"…

В итоге, пришлось вспомнить учебу в ВУЗе и немного покопаться в интернете. Производитель тормозов пишет, что заправлять их можно только его собственным минеральным маслом, так как именно в нём содержатся секретные волшебные добавки и оно исключительного розового цвета. Стоит фирменное масло, конечно дешевле чернил для принтера (самая дорогая жидкость на земле), но все равно цена где-то соизмерима с ценой донорской крови. Тем не менее, из курса гидравлики известно, что гидролинии можно заполнять чем угодно (эту ягоду есть можно? Можно, но только отравишься), но чтобы они работали хорошо, жидкость должна быть несжимаемая, не разъедать шланги и прокладки, не закипать при высоких температурах (колодки довольно сильно нагреваются) и не замерзать при низких (и минусовых). Т.е. можно залить хоть подсолнечное масло, хоть ртуть, но от этого такой тормоз приобретёт некую специфику использования. Откровенно крестьянский вариант с пищевым маслом отпал сразу. В автомагазинах у нас имеется два вида масел – моторные (их смысл немного в другом) и гидравлические. Последние используются в коробках передач, гидроусилителях руля и других управляющих гидролиниях. Вот их как раз и есть возможность использовать. Разница может наблюдаться в их разной вязкости (скажется на возвращении тормоза в исходное состояние) и в температурах закипания. При длительном спуске с горок, на постоянном торможении колодки могут стать очень горячими (как и ротор), температура будет передаваться на гидролинию и на масло, и если оно «закипит» тормоз перестанет функционировать. «Погуглив» можно найти утверждение что тормозные колодки могут нагреваться аж до 800 градусов по цельсию… у гоночных автомобилей. У обычных «городских» рабочая температура до 300 градусов Цельсия. У велосипеда и того меньше. Кроме того, тормоза велосипеда могут быть разной конструкции – одни используют минеральное масло, другие тормозную жидкость. Смешивать их нельзя, т.к. тормозная жидкость агрессивна к гидролиниям и резиновым манжетам, прокладкам и т.д. Но тем не менее, взяв параметры этой самой тормозной жидкости, видим, что температура кипения у DOT3 равна 205 градусов цельсия. DOT5.1 = 260 градусов. Таким образом эту температуру можно взять за основу и не вестись на лапшу от производителей о «фирменных» присадках в масло. К тому же гор у нас в районе выше ста метров нет, да и те надо поискать. К тому же стиль моей езды – праздно-туристический.

Итак, идем в магазин, смотрим из доступного ATF (Automatic transmission fluid – или по-русски – гидравлическое «масло»). В наличии есть Dexron 3 Mercon ATF. По 280 рублей литр. Температура воспламенения 202 по цельсию (396F), температура застывания – минус 54 Цельсия. (данные взяты тут: http://www.maxwelloil.com/product_data_sheets_files/conoco_dexron_iii_mercon_pds.pdf ) Т,е. учитывая что меньше минус десяти я не езжу, а в ближайшее время предполагается май месяц и лето – по всем параметрам, включая вязкость эта жидкость в качестве тормозного масла вполне подходит. Существуют даже версии, что именно её и наливают в тормоза изготовители этих тормозов… Т.е. ситуация примерно как с клеем ПВА – можно пойти в канцтовары и купить десяти-миллилитровый пузырёк, а можно пойти в строительный магазин и на эти же деньги купить трёхлитровую банку этого же клея. Т.е. с жидкостью вопрос решился. Теперь вопрос об инструментах. Для разбора нужны ключи (обычные шестигранники для последующей регулировки тормоза), ключ на 7 для нижнего клапана на калипере и отвертка T15 для доступа к верхнему отверстию в бачке расширителя. Скотч (если у вас не три руки). Набор для прокачки можно заказать на ебее, но это опять почти две тысячи рублей денег и недели ожиданий. (готовь телегу зимой, а с нашей почтой - предыдущей зимой). Всё это хорошо, но нету... Поэтому идем в аптеку покупаем капельницу и два самых больших шприца (на 20мл) – все удовольствие мне обошлось в 46 рублей. (лучше купить три шприца - два рабочих, и один для доливки, если понадобится). Что делаем дальше?

Берем один шприц, плоскогубцы и нож. Плоскогубцами выдергиваем иглу, ножом срезаем пару миллиметров с узкого торца) – укорачиваем. Надфилем подчищаем заусенцы и убираем ребра жесткости.

В этот наконечник (как в бывшую иглу) – с одной стороны можно вставить шприц или капельницу. Это будет наш пластмассовый переходник. Надеваем его на шприц и вворачиваем (нарезая тем самым в пластмассе резьбу) в бачок расширителя. Входит идеально. Протечек никаких нет. Вот что получается:

И да, прежде чем делать это, надо предостеречься от попадания масла на какие-либо части велосипеда. Обложите ручку тряпками, бумажными полотенцами. 

Снимите колеса, вытащите, от греха подальше, колодки. Не забудьте проложить вместо колодок какую-нибудь прокладку. Во-первых для прокачки надо будет работать ручкой тормоза, а это будет выдвигать цилиндры, если не будет ограничителя, или перепутаете ручку тормоза, поршни/цилиндры просто вылетят на пол:

Во-вторых – на моих Tektro тормозах клапан калипера сделан в виде болта с отверстием в центре, на который, сверху надевается трубка со шприцом, который будет подавать жидкость внутрь системы. Доступ внутрь осуществляется отворотом на четверть-пол оборота этого болта. Чем больше повернуть, тем легче будет проходить жидкость, но соответственно она же будет сочиться сквозь зазоры в резьбовом соединении наружу (поэтому и надо вынуть колодки). Умельцы сначала отворачивают эти болты, обматывают фум-лентой (хорошо не паклей) и заворачивают обратно. Тоже тюнинг, против протекания. Между тем, официальная инструкция к тормозам показывает, что надо заправлять даже не снимая колеса… Но это потому что им надо продавать и колодки и роторы. Лучше все таки их снять, вставить распорку, а необходимый зазор отрегулировать на последнем шаге.

Итак вставляем распорку. На одном колесе я использовал в качестве неё подходящий гаечный ключ, укрепив его «резинкой», на переднем вообще просто вставил в «дыру» пинцет. Ничего страшного, думаю, в этом нет:

Итак что делаем? Отворачиваем крепеж, снимаем колодки, 

вставляем распорку (см. выше), снимаем резиновый колпачок доступа к заливному/сливному отверстию. Надеваем на него кусок капельницы. (капельница оказалась немного узковата, но у меня нашлись силиконовые трубки для аквариумного компрессора. Могут также подойти кембрики, которые есть у электриков). В другой конец вставляем (лучше заранее открытый) шприц. Болт пока не откручиваем.

Идем к ручке. (Тут хитрость, её желательно выставить горизонтально с полом, но по моему методу это особо не критично). Выворачиваем torx’om (отвертка T15 продается в инструментах или в китае по рублю за мешок) заглушку. Кладем её в чистое место рядом с колпачком, чтобы не потерять и не уронить. (Всё лучше делать в перчатках). Заглядываем в дырку… Масла там можно не увидеть. Кстати, вам может помочь именно добавление. Сам производитель советует доливать масло(!). (-Ты как часто в машине масло меняешь? -Я не меняю, у меня жигули, я доливаю). Итак, вворачиваем в отверстие наш универсальный пластмассовый игло-переходник. (вворачивать удобнее пока он надет на шприц), потом вставляем туда конец капельницы. Второй конец опускаем до уровня пола (я использовал пустую канистру от краски). «Капельница» должна быть, естественно открыта – мы будем сливать старую жидкость:

Теперь заливаем в шприц, снизу масло из бутылки, вставляем поршень и немного двигаем его и встряхиваем трубку(капельницу), так, чтобы весь воздух поднялся вверх. 

– видно скопление воздуха в капельнице, вытягиваем клапан – вытягиваем пузырьки.

Потом берем ключи и поворачиваем болт, открывая доступ в гидролинию. Придерживая рукой место насадки «капельницы» на калипер (под давлением трубка может слететь, и хорошо если в глаза брызки не попадут), вжимаем поршень шприца, запуская в калипер новое масло, выдавливая старое. Смотрим как старое стекает вместе с пузырьками воздуха. Потом оно меняет цвет, начинает выходить уже новое масло (более темное, вероятно не разбавленное :) ). У нас его целый литр, особо недолжно быть жалко. Как только пошло чисто наше масло (у меня ушло 25миллилитров) – чуть затягиваем болт и начинаем нажимать ручку тормоза. Поршень начинает прогонять масло вниз. Мы ему закрыли выход в нижний шприц, начинают сдвигаться поршни. Как только уровень масла в капельнице сверху начал падатать, опять приоткрываем нижний болт и добавляем масла из шприца. Если масло в шприце кончается, доливаем туда нового. Для облегчения этого - перед началом процесса к шприцу приматываем кусок скотча, оставляя одну часть болтаться, когда нужно – приклеиваем его к перу щитка, вынимаем поршень (главное не дергать, чтобы капельница не слетела - все держится и ходит "как по маслу"), другим шприцом доливаем масло в первый:

Повторяем весь процесс - добавили в линию масла, закрыли болт-клапан, нажимаем на ручку, открываем клапан, добавляем масла в систему. В ходе процесса только проверяйте состояние ваших поршней – они не должны ничего сломать и не вывалиться. Слишком сильно на ручку не давите. С каждым нажатием ход её будет все более упругий.

Если масла жалко, или, как только оно (чистое) пойдет из капельницы (чтобы не следить за его уровнем, т.к. в капельнице его мало), можно эту самую капельницу вынуть и ввернуть вместо неё второй шприц (без поршня)

У меня на задний тормоз вместе с промывкой ушло всего два шприца (50мл, плюс немного сверх мерки и в кусочке трубки).

На передний тормоз хватило одного шприца.

Теперь, когда ручка стала тугой, а поршни закрыты делаем следующее. Не закрываем верхнее отверстие и не вынимаем шприца. Закрываем нижнее. Снимаем шприц с трубкой. Всё тщательно и насухо вытираем. Берем какой-нибудь технический, плоский нож, вставляем его между поршнями и, слегка нажимая на него, раздвигаем поршни так чтобы в калипере смогли разместиться колодки и остался еще небольшой зазор (кстати, ParkTool продает такой раздвижитель поршней за многоденег). Излишки масла будут выходить вверху. в другой шприц Теперь вставляем колодки, закручиваем их крепление (У меня в инструкции было написано усилие 3 Ньютона на метр, соответственно, если нет динамометрического ключа - не перетягиваем. Это очень мало).

Колодки вставили. Теперь ещё немного их раздвиним, чтобы втиснуть ротор тормозного диска.

Вот теперь с верхней ручки можно снять шприц (предварительно вставив в него поршень, и масло из него вылиться не должно), промакнуть всё-таки вытекшее мало (будет капля-другая – из за сброса давления при вставлении поршня. Можно попытаться закрыть шприц сверху пальцем и сразу вылить остатки в бутылку). Вворачиваем торксом заглушку, но не до самого конца. Ещё раз проверяем зазор между колодками. Вворачивая заглушку мы опять сдвинули поршни – немного их расширим, капля масла выйдет через зазоры в резьбе сверху. Сразу же вытираем её. Заворачиваем до конца.

Можно ставить колесо.

Потом ослабляем центровочные болты калипера. Сжимаем ручку тормоза. Центрируем калипер. Зажимаем его крепеж. Проверяем как вращается колесо. Есть ли шумы от трения, какие зазоры между колодками? Если зазоры не устраивают или ручка кажется слишком тугой, снова ослабляем болты центровки калипера, отворачиваем на четверть-треть-пол оборота заглушку в расширительном бачке ручки и, давя на калипер (он у нас на ослабленных болтах) – прижимая его в одну или в другую сторону к ротору, раздвигаем поршни/колодки до нужной величины. Излишки масла сразу вытираем вверху. (нижний болт должен быть уже крепко затянут, и закрыт резиновым колпачком). Такой метод вытеснения масла (может и неправильный – я до него сам додумался – но он, по крайней мере, не требует горизонтального выравнивания ручки и гарантирует отсутствие воздуха в системе (мы его выдавили в самом начале, и взяться ему больше не откуда). По завершении затягиваем винт расширителя. Поршни в калипере (по крайнем мере в моём) независимы, но соединены в один объём, поэтому бояться что один будет выступать больше чем другой – не нужно. Для центровки надо несколько раз (уже на закрытых гидролиниях) понажимать на ручку тормоза, чтобы поршни сжали диск ротора, и подвигать сам калипер. Заглянув в щель можно выставить его по центру так как нужно.

В общем, оказывается, писать про настройку дольше и сложнее чем выполнять саму настройку и прокачку. Пишу, потому что не у одного у меня тормоза Tektro Draco с «проваленной ручкой», и было несколько вопросов про прокачку. Каждому описывать, пересказывать, свой опыт уже надоело, а я ещё предусмотрительно делал протокольные фотографии в ходе процесса. Вот так и родился этот текст.

На прокаченных (прокачал воздух/масло) тормозах с новым маслом я пока проехал чуть больше 60 километров. И ещё плюс километров шесть сразу после замены (чтобы понять какой ход ручки я хочу себе оставить и скорректировать желаемый зазор между колодками и диском).

Что могу сказать ешё? Передний тормоз работает на отлично. Задний лажает примерно так же, как и лажал раньше. Только раньше для фиксации колеса мне надо было вжать ручку тормоза почти до грипсы, а теперь лишь чуть-чуть. Скорее всего причина в том, что масло утекало через поршни или сочилось через резьбу заднего клапана в калипере (и возможно утечка осталась). Соответственно колодки оказались в масле, сцепление с диском стало плохим. Колодки я пытался прокалить – они действительно в масле, при нагреве видны точки закипания и «дымок» как на обратной стороне колодки, так и на самой керамике. После езды возникает ощущение, что задний диск масляный (а на пальцах остаются следы). Тут уже скорее всего ничего не сделаешь – либо смириться – что при 20км/час и полном вжатии задней ручки зона торможения от 3 метров, а при склоне в (примерно) 50 градусов с зажатым задним тормозом велосипед плавно едет вниз. Либо надо менять колодки на новые. В общем - такой вот у меня опыт. Будут комментарии, пишите. Тем кто потратил время на чтение, просмотр хочу пожелать удачи на дорогах и спокойных нервов. И помните правило «трёх Д»: Дай Дорогу Дураку…

О технологии отбора фотографий

У меня, как и у многих других фотографов, часто возникает задача отобрать из нескольких кадров лучший. Разные условия съёмки вынуждают иногда делать несколько кадров одного и того же объекта. Я снимаю много пейзажей, поэтому часто выполняю брекетинг по экспозиции. Ещё чаще делаю дубли с разной дистанцией фокусировки, так чтобы четко захватить разноудалённые объекты. На моей фототехнике не всегда удаётся высчитать и точно установить гиперфокальное расстояние, и хотя я пользуюсь DoF-калькулятором (калькулятором глубины резкости), обычно всё равно делаю несколько дублей с различными ручными корректировками. Аналогично приходится делать дубли, если в кадре присутствует, или может присутствовать, движение – будь то ветер, колышащий ветви, или моргающие люди.

Оценить полученные кадры в полевых условиях обычно не представляется возможным или просто неразумно тратить на это драгоценное время, пытаясь вглядеться в дисплей фотоаппарата. Дома (или в офисе) это сделать намного проще. Просматривая фотографии брак обычно видно сразу. Очень легко отбирать фотографии по вариантам композиции. Немного сложнее выбрать лучший экспонированный кадр. И самое сложное для меня – это оценить и выбрать из нескольких почти идентичных кадров тот, что имеет наибольшую резкость.

Для оценки этого надо соблюсти как минимум два условия: первое – просмотр должен быть обязательно в сто процентном масштабе и без всяких улучшателей. Второе – две или более картинок должны отображаться либо сразу друг за другом, либо одновременно с возможностью перемещения по холсту места просмотра. Стопроцентный масштаб умеют показывать все просмотрщики – в этом нет проблемы, а вот найти программу, корректно отображающую несколько файлов для меня оказалось сложностью.

Казалось бы, что проще - открыть файл в RAW конвертере и посмотреть. Но, если взять Adobe Camera Raw/Bridge/ или бесплатный аналог RawTherapee, то можно воочию убедиться в том, что они отлично показывают один кадр, но чтобы переключиться на другой, им необходимо потратить определенное время. Более того, на большинстве доступных мне машин, не являющимися супербыстрыми по производительности, 100%-ое отображение картинки (особенно 24Мб ARW файлов – RAW формат от SONY) происходит в два этапа – сначала отображается «сглаженная» версия картинки, при этом в правом верхнем углу отображается восклицательный знак в желтом треугольнике («идёт процесс загрузки»), и только после этого фотография отображается во всей красе (или её отсутствии). Этой задержки загрузки/декодирования хватает, чтобы глаз «замылился» и потерял возможность адекватно сравнить отображаемую картинку с предыдущей. Переход назад не увеличивает производительности, также как попытки поколдовать с кэшем и другими настройками. Можно загрузить файлы в графический редактор и переключаться между окнами в нём – это уже будет на порядок быстрее – так как декодирование файла будет выполнено на этапе открытия, а не переключения. Но этот способ меня не устраивает, т.к. во-первых, тоже занимает много времени, а во вторых довольно ресурсоёмкий для элементарной задачи просмотра и отбора. И уж тем более не для слабого ноутбука, когда задача очень проста, выбрать кадр и отправить его через Интернет.

Решая задачу поиска программного обеспечения для сравнения фотографий я не нашел богатства выбора. И тем не мене оказалось, что одна из программ, которой я уже давно пользуюсь, умеет это делать: FastStone Image Viewer (http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm) – к тому же бесплатная для домашнего использования. Далее я хочу рассказать как его использовать для решения поставленной задачи. Если кто-то знает другие варианты – буду признателен если вы поделитесь со мной этой информацией.

Итак, FastStone - это довольно удобный, на мой взгляд, просмотрщик графических файлов для платформы Windows. Его не нужно отучать работать с интернет каталогами, как Picasa, он может работать без создания гигантских локальных баз данных (как это делает тот же Bridge или ACDSee). Он удобно настраивается и в нем есть почти все необходимые функции. При старте открывается фактически стандартный для многих вьюверов интерфейс: дерево каталогов, предпросмотр выбранного файла, список доступных файлов в виде миниатюр:

 

Нажатие Enter переводит программу в режим полноэкранного просмотра. Хочу сказать несколько слов о его особенностях:

1.        Нажатие левой кнопки мыши активирует режим увеличения (Лупа), перемещение мыши в этом случае двигает по холсту зону увеличения. Правая кнопка мыши ассоциирована с вызовом контекстного меню (из которого можно, например, скопировать или переместить отобранный файл («горячая клавиша «C») в другой каталог для последующей его обработки в фоторедакторе. Программа ведет список используемых каталогов, что ускоряет сам процесс отбора).

2.        При перемещении мыши к разным краям экрана появляются «всплывающие окна» слева – это меню редактирования (тут доступен и поворот и обрезка и примитивная цвето-коррекция), сверху – панель миниатюр для быстрой навигации по фотографиям, справа информация по файлу – от EXIF до гистограммы. При этом, в отличии, например от IrfanView (ещё один бесплатный просмотрщик) – это окно никак не мешает переходу от одной просматриваемой фотографии к другой, а информация в ней динамически отображается.
Верхняя панель: 

Левая и правая панели:

При работе с RAW файлами у программы есть особенность. По умолчанию она оперирует интегрированными в файл изображениями предпросмотра. К сожалению, они обычно небольшого разрешения и не отображают весь возможный динамический диапазон исходного отображения. Переключается это в настройках:

 

Теперь приступаем к самому интересному. В стандартном режиме находим нужные нам фотографии и удерживая клавишу Ctrl кликаем левой клавишой мыши по нужным работам. Затем вызываем контекстное меню (правая кнопка мыши) и выбираем «сравнить изображения) или нажимаем горячую клавишу «P»:

Получаем именно то, что нам было нужно: синхронное отображение нескольких работ в 100% масштабе:

Тут можно вывести, а можно убрать дополнительную информацию в виде гистограммы или EXIF. Можно менять масштаб изображения, перемещаться по холсту. Если вы снимали «с рук» и объекты на разных работах смещены – то любое индивидуальное изображение можно сдвинуть независимо от других нажатием и удерживанием правой кнопки мыши (о чем есть подсказка в верхней строке окна).

Нажатием на Enter можно переключиться в полноэкранный просмотр в этом случае будет отображена только одна фотография, но сверху экрана появится панель, на которой будут отображены кнопки с цифрами – нажатием на которые можно выбирать отображение других работ:

 

Соответственно одним из возможных сценариев использование FastStone может быть такой:

1. Экспортируете фотографии из фотоаппарата на локальный диск. Резервное копирование исходных файлов.
2. Быстрый просмотр с удалением явного брака и отбором/копированием/переносом части работ в нужные каталоги. Например, я сразу группирую файлы из которых потом будут собираться панорамы, HDR файлы или группы для стекинга по фокусу). Обратите внимание, если вы делаете подобный перенос из Adobe Bridge, то скорее всего вы будете неприятно удивлены, узнав что для несуществующих больше файлов (которые вы перенесли) в кэше бриджа остались закешированные превью, а сам размер кэша может достигать нескольких гигабайт. При этом автоматически, по крайней мере в текущих версиях, бридж свой кэш не очищает. 
3. Финальная обработка отобранных работ в Raw конвертере с простановкой рейтингов, тэгов и т.п…

Вот такой рабочий процесс. Буду рад за отзывы, конструктивную критику и комментарии.